Come MAURITIUS offre sull'isola sapori e bellezza

Al largo della costa sud-orientale dell'Africa, Mauritius è un'isola vulcanica di paesaggi suggestivi e culture stratificate, che offre molto più di una fuga in luna di miele

• Food and Travel (UK)

• 16 Jan 2026

• PAROLE E FOTOGRAFIE DI MARINA SPIRONETTI

Non si tratta solo di acque cristalline: lasciando l'aeroporto per dirigersi verso la costa sud-occidentale dell'isola, si possono vedere scintillanti nastri di canna da zucchero che si estendono verso l'orizzonte. Ogni tanto, lampi di villaggi di mattoni non raffinati, insegne dipinte a mano, templi dai colori vivaci e divinità indù scolpite appaiono attraverso la finestra del taxi.

La tensione visiva che senti all'arrivo riflette una storia stratificata. Una spruzzata di verde nell'Oceano Indiano, al largo della costa sud-orientale dell'Africa, Mauritius è una piccola isola appena leggermente più grande di Greater London, eppure ha un enorme peso culturale. Un avamposto del continente con una propria, chiara identità.

Mauritius apparve per la prima volta sulle mappe europee nei primi anni del 1500, grazie ai portoghesi. In seguito fu colonizzata a sua volta dagli olandesi, dai francesi e dagli inglesi, e un gran numero di lavoratori cinesi e indiani furono portati sull'isola per lavorare nelle sue piantagioni di zucchero. Qui la storia non è qualcosa che si legge, ma qualcosa che si vede: nei templi, nei volti, nella lingua. La gente del posto salta senza sforzo dall'inglese al francese, poi al creolo mauriziano, una miscela di entrambi, con una cadenza musicale propria.

E poi, naturalmente, c'è il cibo – o, ancora meglio, i prodotti. Eruttato da un hotspot nella crosta oceanica della placca africana, Mauritius è benedetto con un ricco

terreno vulcanico e diverse zone microclimatiche uniche. Questi rendono l'isola eccezionalmente ricca di sapori e ingredienti.

Prima tappa: l'Altopiano centrale, noto come "gli altopiani" di Mauritius. Una striscia di velluto di cespugli di tè ondeggia su pendii a quasi 500 metri sul livello del mare, nebbia alla deriva attraverso le valli e sole nascosto dietro nuvole scure. Nei campi, le donne avvolte in lunghi grembiuli di plastica lavorano indisturbate dalla leggera pioggerellina, raccogliendo le foglie più giovani e lasciandole cadere nei cestini. Fondato nel 1892, il Domaine de Bois Chéri è il primo e più grande produttore di tè del paese. La piantagione copre 250 ettari. Circa 150 lavoratori si occupano dei campi da tè, la maggior parte delle quali donne. La spiumatura inizia ben prima dell'alba, già alle 5 del mattino", spiega Yovina, la nostra guida, entrando nella stanza dell'appassimento. Dopo un riposo di 24-48 ore, a seconda della stagione, le foglie prendono strade diverse: il tè nero viene completamente ossidato per un infuso robusto e astringente; il tè verde viene lavorato senza fermentazione, per preservare il suo sapore delicato e le sue proprietà salutari. Il tè bianco, d'altra parte, è il più delicato-colto solo tra

Nell'altopiano centrale, noto come "gli altopiani" di Mauritius, una striscia di velluto di cespugli di tè ondeggia su pendii alti 500 metri, nebbia alla deriva attraverso le valli e sole nascosto dietro nuvole scure

Gennaio e marzo, e lasciati appassire naturalmente sotto il sole, non toccati dalle macchine o dal calore. Possono essere gustati tutti presso lo chalet della tenuta che si affaccia sulla piantagione e su un tranquillo lago del cratere. Siediti all'esterno, sulla terrazza di legno, circondato dall'occasionale svolazzare delle ali – i polli vagano liberamente, impettiti tra le sedie. Allontanati per una breve passeggiata e potresti persino avvistare un cervo gentile che vaga per la tenuta o una compagnia di scimmie tra gli alberi nelle vicinanze.

Gli altopiani del sud-ovest delle Mauritius sono la patria di più imprese che stanno rimodellando il rapporto dell'isola con la terra, il gusto e il tempo. A 30 minuti di auto attraverso gole drammatiche ricoperte di verde tropicale ti porta a Chamarel, dove una piantagione di caffè boutique produce caffè artigianale di alta qualità, senza pesticidi, a soli 280 metri sul livello del mare, molto più basso dell'altitudine che questa coltura richiede tipicamente. "Il caffè di solito cresce a oltre 1.000 m", spiega Shawn, guidando la strada attraverso la tenuta di 12 ettari. La topografia insolita della nostra isola, il clima e il ricco suolo vulcanico lo rendono possibile qui, ed è abbastanza eccezionale.’

Oltre a K7, una varietà di origine keniota nota per la sua resilienza e il suo aroma sottile, Chamarel coltiva anche liberica, un raro tipo di caffè, originario della Liberia ma ora coltivato principalmente a Bali. Un fagiolo distintivo con note fumose, audaci, quasi coriacee, rappresenta circa il 2% della loro produzione.

Camminando attraverso la piantagione, sei immediatamente colpito dalla diversità della vita vegetale. Spruzzi luminosi di colore catturano lo sguardo tra il verde: fiori rossi e rosa di zenzero che scendono a cascata verso il basso in selvaggia eleganza tropicale. Torreggianti alberi endemici si ergono come colonne, mentre le viti di vaniglia ruotano sensualmente intorno alla loro base: foglie spesse e lucide che si aggrappano alla corteccia in cerca di sole screziato. Palme e banani sono stati piantati strategicamente per proteggere le piante di caffè dal sole e dal vento. Aumentando l'ombra e mantenendo l'umidità del suolo, aiutiamo i nostri alberi a far fronte all'aumento delle temperature", afferma Shawn.

Avventuratevi più in profondità e troverete baccelli di cacao che maturano su rami bassi, rosso intenso e pesante, una promessa di piacere futuro. Questa non è solo una piantagione, è un ecosistema vivente e respirante in cui le colture tropicali prosperano nell'abbraccio della foresta nativa. "Ecco cos'è l'agroforestazione", sorride Shawn. Raccolte a mano con pazienza quasi monastica, ogni ciliegia di caffè viene fermentata, essiccata e tostata in loco.

Il risultato è un processo a bassa resa e ad alta intensità che privilegia la qualità rispetto al volume, facendo eco al profondo impegno della piantagione per la biodiversità e la sostenibilità. Questo impegno sta plasmando il futuro della tenuta: le pratiche includono il compostaggio dei fondi di caffè spesi, l'eliminazione graduale degli input chimici, il reimpianto di alberi endemici e la sperimentazione di nuove varietà di caffè per affrontare la sfida del cambiamento climatico.

La strada curva verso la vicina L'Alchimiste, il ristorante all'interno Della Rhumerie de Chamarel, dove il gusto della cucina locale viene accompagnato dal profumo della canna da zucchero e del rum. L'ambiente è semplice e aperto, circondato da campi di ananas e canna, con gli alambicchi di rame della distilleria che brillano appena oltre la veranda. Il brasato di maiale marinato nel rum Chamarel è indulgente ma equilibrato: la dolcezza del rum si scioglie nella carne ricca, sollevata da una salsa di tartufo terroso e dalla freschezza dei verdi di stagione. Ma è il dolce che indugia nella memoria. Una versione tropicale di un classico baba au rhum-imbevuto fino al midollo e circondato da una vera e propria piscina di Chamarel Premium Rum Gold – sembra più la zuppa da dessert per adulti che una delicata spugna. Un cucchiaio si trasforma in una festa tropicale in bocca, e sì, è assolutamente divino.

Il suolo vulcanico può nutrire le radici, ma è la creatività che alimenta la visione. Nella vicina Takamaka Boutique Winery, Alexander Oxenham produce vino dal frutto più iconico di Mauritius, i litchi: non solo fragrante e succoso, ma sorprendentemente simile al moscato. Nella famiglia di Alexander, riscrivere le regole della vinificazione tropicale era stato un sogno tramandato attraverso tre generazioni. Suo nonno produceva vino da uve secche importate e suo padre sperimentò con succo concentrato spedito dall'Europa e dal Sudafrica. Ma invece di guardare verso l'esterno, Alexander – il primo enologo certificato di Mauritius-ha deciso di guardare verso l'interno, agli abbondanti litchi, selezionati a mano dai migliori coltivatori dell'isola. Non è stato facile. Adattare le tecniche tradizionali alla natura delicata del frutto più popolare del suo paese gli ha richiesto più di 15 anni di prove, resilienza e perseveranza, dalla selezione delle varietà più aromatiche come Tai So, alla padronanza della fermentazione delicata sotto un preciso controllo della temperatura.

Oggi, Takamaka produce cinque eleganti vini rosati e bianchi, alcuni secchi e freschi, altri invecchiati in botte e complessi, sorprendentemente adatti al cibo e perfetti con spezie mauriziane e piatti a base di pesce. Sono stati accolti con entusiasmo dai migliori chef, sommelier e hotel di lusso sia sull'isola che all'estero, tra cui ristoranti stellati Michelin in Francia, Regno Unito e Italia. Oltre l'innovazione c'è la sostenibilità. L'azienda composta la materia organica per il terreno, raccoglie l'acqua piovana per pulire le vasche, utilizza la vinificazione a basso intervento e ricicla le bottiglie.

Tornando al livello del mare, la scena si sposta. Gli altopiani nebbiosi lasciano il posto al caldo abbraccio dell'aria salata e di quelle acque cristalline. La costa meridionale di Mauritius ospita uno degli indirizzi più iconici dell'isola, il St Regis Le Morne Resort. Incorniciato da una lunga curva di costa bianca e dal drammatico profilo della scogliera basaltica di Le Morne, sembra un avamposto più lussuoso dell'hotel.

Cinque ristoranti in loco offrono di tutto, dall'indiano al panasiano e giapponese-tutti consegnati con un focus sull'eccellenza culinaria. "Hai una bella vista; i tuoi sensi sono risvegliati. Vogliamo dare un'esperienza di abbinamento alle vostre papille gustative", afferma il direttore culinario Anupam Gulati.

Nonostante il fascino internazionale, l'attenzione è rivolta agli ingredienti di provenienza locale, le cucine lavorano a stretto contatto con agricoltori e pescatori locali. Questo è particolarmente vero quando si tratta di frutti di mare: branzino, tilapia, granchio, tonno e molta aragosta. Poi ci sono i classici mauriziani: stufato di manioca salato con zafferano e lenticchie, pollo e gamberi al curry, pollo creolo.

"La cucina mauriziana è un melting pot – letteralmente. È vicino a quello dell'India, il mio paese d'origine: profumato di spezie dalla curcuma al coriandolo, anche se non altrettanto infuocato", ride Anupam. A breve distanza in auto lungo la costa meridionale, oltre il sonnolento villaggio di Baie du Cap, Chez François beach shack vende alcune delle migliori boulettes dell'isola-gnocchi al vapore-e la mia frite noodles, amorevolmente cucinati da Lucie in grandi pentole ribollenti e venduti a piccoli prezzi. Tavoli da picnic aggiungere al fascino rilassato e la vista sull'oceano fa il resto, rivelando il miglior cibo mauriziano non è sempre dove ci si aspetta che sia. Piatti gustosi e senza pretese si trovano spesso nei venditori ambulanti o nei ristoranti table d'hôte, punti vendita a conduzione familiare dove potresti finire per mangiare nel salotto di qualcuno.

Un po ' più lontano, un autobus riproposto parcheggiato in modo permanente a pochi passi dalla spiaggia ospita lo snack Bus, dove circa 30 commensali possono spremere per il cibo in stile casalingo e commovente. Il menu scritto a mano è attaccato a un poster all'ingresso. Il pescato del giorno viene portato dai pescatori che attraccano proprio dall'altra parte della strada e le verdure provengono dall'orto di famiglia. Tutto è fatto da zero, dai sottaceti fatti in casa al curry fragrante e robusto, compresa una versione di polpo rosso e un preferito locale a base di cervo. Il ristorante è iniziato con il padre di Seeya Begue, a cui è stato regalato l'autobus e lo ha trasformato in una cucina su ruote. Oggi, lo gestisce con i suoi due fratelli, cucinando nella piccola cambusa costruita in un'estremità del veicolo. È il tipo di posto che non ha bisogno di rivendicare la ristorazione a chilometro zero-lo è semplicemente.

Dirigendoti verso nord lungo la costa occidentale, raggiungerai il tranquillo villaggio di Tamarin, dove le ultime saline sopravvissute si estendono tra le case non corrispondenti del villaggio. Una volta c'erano sei saline, ma quando Mauritius ha iniziato l'importazione di sale, citando costeffectiveness, chiusure seguito. Tradizionalmente, la raccolta è stata guidata da donne, che continuano a svolgere l'intero processo manualmente, con cesti intrecciati bilanciati sulla testa, che brillano di bianco sotto il sole.

Il sale viene utilizzato localmente - per cucinare, cosmetici e persino piscine. Nessuno viene esportato. Le saline sono più di un semplice residuo del passato. Parlano di eredità, lavoro manuale, artigianato femminile e una tradizione in via di estinzione. Svanendo lentamente dalla mappa, non resistono in scala, ma nel significato. Quando arriviamo nel primo pomeriggio, la lunga giornata di lavoro è già finita - solo Elodie è ancora lì, camminando a piedi nudi attraverso i cumuli bianchi di sale, il silenzio rotto solo dallo scricchiolio dei cristalli sotto i piedi. Un'immagine che è un mondo lontano dalla cartolina Mauritius di brochure luna di miele, ma che sembra riassumere l'essenza più vera dell'isola: tranquilla, strutturata e assolutamente reale. Cibo e viaggi viaggiato a Mauritius per gentile concessione del St Regis Le Morne. marriott.com/mruxm

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