L'uomo in cerca di fascino

L'uomo in cerca di fascino

E se, in questi tempi a volte timidi, il maschio avesse guadagnato in stile? Cose viste in occasione delle collezioni uomo per l'autunno-inverno 2026.

• Le Point

• 29 Jan 2026

• DI GILLES DENIS E EDSON PANNIER

Simone Signoret aveva ragione: "La nostalgia non è più quella di una volta". Questa potrebbe essere stata l'antifona delle collezioni uomo per l'inverno 2026 presentate in Italia e a Parigi: può essere gioiosa, anticonformista, divertita, letterale. Con una nota di fondo una domanda: come creare un desiderio di acquistare senza (troppo) correre rischi? A volte, "va bene, ma non è niente", come sintetizzato da un collega americano, una delle piume più belle della moda maschile ... Senza dubbio, ma cosa fare di fronte ai tempi duri? Non stiamo entrando nel gioco del pavone alla moda. Accarezziamo, rivestiamo, maciniamo, "cuciamo" ... E poi, a Parigi più che altrove, possiamo anche decidere di farci belli e di opporre l'ornamento alla durezza dei tempi. Riscoprire il senso dell'allure, restituire un'intenzione all'abbigliamento è una ricerca iniziata bene in questo mese di gennaio 2026, dall'altra parte delle Alpi, e estesa a Parigi. Ecco alcune cose viste e sentite.

E lunga vita al Nichaniano chic!

La gioia può essere il metonimo dell'eleganza. Questo è stato il caso del momento più atteso della settimana della moda, l'ultima opera di Véronique Nichanian per Hermès. Una fine dopo trentasette anni quando ha immaginato l'Uomo di casa? No. Un momento di emozione sorridente condiviso dagli 850 ospiti, tutti in piedi per l'ovazione finale, mentre camminava avanti con la stessa determinazione che ha sempre messo nei suoi saluti alla fine di ogni parata – che gli schermi sospesi sotto la volta del Palazzo Brongniart riflettevano come tante sfaccettature dello stesso sorriso. La gioia è arrivata anche, e con quale intensità, dalla collezione stessa, dispiegando tutto ciò che gli uomini vogliono, a loro insaputa, tra abiti doppiopetto gessati, doppi colletti, camicie in pelle, shearling e patchworks in pelle su felpe con zip, cardigan di una raffinatezza disinvolta che gioca con seta e lana, sovrapposizioni di volumi e materiali; la gioia era nella vibrazione di una tavolozza che andava dal carbone al taupe, dal nero al grigio, risvegliata qui da un lampo di rosa, lì da uno giallo. E poi la gioia è scoppiata quando abbiamo improvvisamente trovato, tra tutti i passaggi, vestiti che conosciamo, come una giacca gessata completamente foderata di neoprene arancione dell'autunno-inverno 2010.

Un modo per dire che nel guardaroba costruito da Véronique Nichanian, questi "vestiti-oggetti", come dice lei, non invecchiano, non diventano vintage o senza tempo: vivono, si rispondono, attraversano le stagioni e creano un look leggero e profondo. Hanno un'intenzione: permettono a chi lo indossa di sentirsi più forte, più sexy, più bella. Anche se non sembra uno di quei modelli che compongono la cabina più bella di Parigi. E poi la gioia è nell'audacia di un cappotto di alligatore, pezzo incredibile eppure sconcertante, che chiude lo spettacolo come un punto esclamativo. L'eleganza secondo Véronique Nichanian non è mai stata un esercizio di distanza. Fa rima con vita, movimento e sorriso. Inimitabile. Come il suo. Grazie per il commento!

La facilità sartoriale, la fluidità dei materiali, lo chic italiano.

Giorgio nella mia mente

Giorgio Armani non è mai stato così presente come dalla sua scomparsa nel settembre 2025. La sua zampa scivola in tutte le collezioni, nella flessibilità sartoriale, nella facilità dei pantaloni, nelle armonie del grigio e negli spruzzi di marrone che sono ovunque, nel velluto. Senza dubbio i designer si sono immersi nei loro ricordi, nei loro ricordi tessili - a volte sapendolo, a volte senza saperlo -, mentre lo stile di Giorgio Armani irriga il guardaroba maschile. Quindi siamo felici di vedere Armani ad Armani con la prima sfilata interamente per mano di Leo Dell'Orco, che era il suo braccio destro e il suo compagno. Offre una collezione "armanissime" di fluidità e morbidezza, velluto e cashmere. Meglio di ogni altro, cattura l'allure Armani. E poi, dopo la mostra, in un momento di grande emozione, alcuni di noi si incontrano nell'appartamento del designer italiano-leggiamo lì la sua passione per la purezza, per l'Asia in questi bellissimi volumi, in queste tonalità tenui, in questa biblioteca dove l'enciclopedia di d'Alembert e Diderot si strofina le spalle con Jules Verne e la collezione di libri d'arte di Mazenod. Ricordiamo il suo consiglio di eleganza-pensare per sottrazione per mantenere l'essenziale.

Il mondo Vuitton

Ti ricordi il testo di Country House dei Blur? "Vive in una casa, una casa molto grande in campagna..."Beh, anche l'uomo Vuitton. È indecentemente ricco e vive in una struttura immaginata da Pharrell-un habitat nomade chic -, arredato da Pharrell in un minimalismo benestante. Ha almeno una borsa per ogni silhouette, una silhouette per ogni occasione. E trunks, anche senza occasione. Sa che l'appartenenza all'establishment richiede la padronanza dei suoi codici, pur volendo essere "cool".

Quindi, se lampeggia, rifiuta lo spettacolo. Se conosce i suoi classici, dal doppiopetto al cappotto lungo, richiede flessibilità e facilità nel suo guardaroba. La pelliccia? Perché no, ma nelle tasche. Il monogramma? Essenziale, in quanto la maison celebra i 130 anni di questa icona, ma declinata sulla pelle. Lo diciamo "new dandy". Ha il potere e gli accessori.

Sul velluto

A volte un tessuto ha un ricordo, come questo ampio velluto a coste visto ad Herno, poi declinato in pantaloni, tailleur e giacche alla sfilata di Soshi Otsuki, vincitore del Premio LVMH 2025, durante il Pitti Uomo di Firenze, poi ritrovato in tutte le sfilate, da Armani a Dries Van Noten. Un profumo molto anni ' 80, di quello che allora si chiamava "sportswear": pensiamo a quei pantaloni da sci sorprendentemente urban che abbiamo trovato a Nino Cerruti.

2016 o anni ' 80

Raramente abbiamo guardato così tanto nello specchietto retrovisore. Negli specchi, in realtà. Guardando al 2016, lo stile social media si sta entusiasmando per quell'anno-l'anno dell'esplosione di queste stesse reti, il ritorno già dello skinny, dello stivaletto, del millenial pink, del mocassino backless e dei bombers ... E poi, dal lato maschile, gli anni ' 80 sono qui – senza oversize, ma Richard Gere-style in American Gigolo e necessariamente in Armani.

Questo è quello che Alessandro Sartori propone a Zegna: un guardaroba con una forte storia, riferimenti, dolci. Anche questo scrive Brioni, con la fluidità e la flessibilità di una proposta che esprime la continuità di uno stile e di un certo chic italiano. Un know-how sartoriale che si ritrova anche a Balenciaga con Pierpaolo Piccioli. Questo è ancora il caso di Paul Smith, felice che i suoi team siano andati a esplorare i suoi 5.000 pezzi d'archivio.

Per quanto riguarda Domenico Dolce e Stefano Gabbana, decidono di celebrare l'individualità e attingere alla ricchezza del proprio vocabolario estetico, dal sartoriale alla sensualità di ragazzo. Mediterraneo. C'è in questa autocitazione tessile una sorta di autofiction letteraria.

Raramente abbiamo guardato così tanto nello specchietto retrovisore. Negli specchi, in realtà.

"Spiritoso" come Dior

L'arguzia-questa miscela di arguzia e ironia-è una merce rara. Jonathan Anderson ne è pieno. Conosce le regole del gioco a portata di mano: da qui una collezione per Dior, ultra referenziata, dal punk a Paul Poiret-precursore del lusso moderno, la cui passione per il giallo spiega il colore delle parrucche delle modelle. Il risultato: uno stile sofisticato di sovrapposizioni e un nuovo look slim. È impossibile guardare questi sguardi senza discuterne: Dior occupa il campo. È un invito a farsi belli, a osare ad adornarsi. E poi, al di là dell'allure, scopriamo l'incredibile estensione dell'offerta: dal denim bianco ai trench in cashmere, dalle giacche corte ai cappotti lunghi, dalle mutande morbide alle borse in rete. Non devi sembrare un efebo della nuova aristocrazia per desiderare questi pezzi.

L'ovvio Dries Van Noten

A volte ci innamoriamo di una collezione. Questo è il caso di Julian Klausner per Dries Van Noten. Certo, c'è questo aspetto, queste sagome, queste maglie, questi colori, queste stampe, questi giochi di strati, questi kilt, queste mantelle, queste mutande lavorate a maglia. È anche, e senza dubbio soprattutto, una visione altamente civilizzata e tuttavia sensuale di ciò che un uomo è, o può essere.

L'arte di farsi notare

Alleggerita da molti dei suoi colossi, questa Settimana della moda maschile si è trasformata in un campo di espressione per etichette indipendenti-emergenti e affermate – che, con pochi mezzi, sono state in grado di far parlare di sé. Funny Gentleman, ad esempio, teneva i suoi ospiti in attesa nei saloni del Collector's Hotel, trasformato in mini-Las Vegas, attorno ai tavoli di blackjack. Il tedesco-svedese Lazoschmidl, giocando a voyeurismo, invitava i giovani nell'intimità del vestirsi. E quando non stiamo marciando, nulla ci impedisce di parlare.

Casablanca ha così approfittato dello slancio per inaugurare una libreria effimera. Altri, come Magliano o Willy Chavarria, hanno scelto di aprire la loro galleria per le esibizioni dal vivo di artisti invitati. Obiettivo: creare l'evento sui social network, dove la visibilità è ferocemente contestata.

Quando Satoshi Kuwata dà il benvenuto

A Milano, il modo in cui Satoshi Kuwata accoglie i suoi ospiti allo show del suo brand Setchu dice tutto. Si impegna in una conversazione con loro, i suoi vestiti costituiscono un vocabolario a sé stante. A dire il vero, la discussione è iniziata già diverse stagioni fa; la grammatica si sta evolvendo, la sintassi si sta affinando. Appaiono nuovi pezzi-un bomber -, la sartoria sta guadagnando in funzionalità. E poiché Satoshi è un pescatore, sa cos'è la pazienza. Ci invita lì ad appropriarsi della morbidezza di un guardaroba potente.

Un mondo in "O"

Diciamolo, le collezioni di maggior successo di Pitti Uomo sono state quelle di Herno, che declina la maglieria e gioca con il velluto, andando verso la sartoria e i tessuti tecnici, e Caruso, un'eminente sartoria che lavora per tutti i più grandi nomi del lusso, e sviluppa sotto il suo nome una sartoria impeccabile a un prezzo contenuto – la verticalità è una risorsa.

Set di dettagli

La moda maschile è mimetizzata in un risvolto con punte erette a Soshiotsuki; un pulsante di clacson su un trench Sanyocoat, per Caruso; una spilla come una scintilla a Dries Van Noten. A Sacai la cravatta viene trasformata, cucita con spille da balia, bottoni o catene, oppure sostituita da una corazza tempestata di intarsi; quando a Jacquemus, viene portata via e portata sulla spalla. Altro dettaglio è la carrozza, emblema di Celine, impressa su un derby in morbida pelle. A Magliano, i revers dei cappotti incrociati in organza sfumano il confine tra struttura e leggerezza. E poi ecco una ventata di turchese sui leggings di Balenciaga, o ancora, alle Officine générale, un gioco di stratificazione e miscelazione di materiali per ravvivare il monocromo. E non torneremo indietro sull'ossessione di Véronique Nichanian per i dettagli…

Prada in contrapposto

Quando la stagione è allentata, Prada chiama all'ordine con una collezione molto nitida, tutta in rigore sartoriale, quasi austera-quasi, perché il colorista che Miuccia non può fare a meno di essere manda rosa, gialli, iris; quasi anche, perché le scollature delle maglie fioriscono; infine quasi, perché c'è sempre un sorriso intelligente nel modo di decostruire e sezionare la silhouette come con questi top colletto che indossiamo sui trench; come con questi polsini moschettieri che Miuccia non può fare a meno di essere lo indossiamo con il gemello disfatto. Il passo laterale salva sempre.

Alla fine

Adottiamo: i pantaloni con clips – con la gamba larga - tutto è nel volume e il plissettato -, il movimento detta il look. Sovrapponiamo: la camicia sfugge da una maglia, che sfugge da una giacca, che sfugge da una pelle – e avvolgiamo tutto in una sciarpa. Ci innamoriamo del velluto a coste larghe, anche se questo significa provare il total look, dalla testa ai piedi. E per i più avventurosi, il colore è un plus. Assumiamo il giallo, in tocchi-come un raggio su una silhouette monocromatica - o in piano per ingannare la monotonia dell'inverno. Restituiamo la nostra occasione ai jeans slim sbiaditi, sfilacciati in alcuni punti, come uno sguardo nello specchietto retrovisore. Ci adorniamo con seta, paillettes, motivi iridescenti, ricami. L'ornamento come l'unica dichiarazione di moda della stagione.

Da Ralph Lauren, un cocktail americano che si evolve impercettibilmente.

Ralph Lauren per sempre

A volte uno spettacolo mostra qualcosa di diverso dai vestiti. Questo è quello che è successo al Ralph Lauren show di Milano. Non solo perché il marchio non si era mostrato lì per vent'anni. Non solo perché abbiamo visto lì cosa, in fondo, è un marchio d'amore. Non solo perché Polo e Purple Label hanno spiegato le loro icone lì-dalle polo in jersey agli smoking in velluto, dal ricamo nativo americano di una giacca al rigore di un doppiopetto. Non solo perché un nuovo rilassamento ha attraversato i tagli. Amiamo e ameremo quindi questo guardaroba che è la promessa di un allure: un cocktail di Americana che si evolve impercettibilmente, come i volumi un po ' esagerati di una giacca che i figli della Generazione Z avrebbero rubato ai loro padri, come sottolinea prima della sfilata John Wrazej, senior brand creative director, che, con i team creativi, scruta anche cosa piace ai più piccoli nel guardaroba di Ralph. Una parata che è stato un improvviso promemoria che l'America è al suo meglio quando si riunisce piuttosto che quando si divide. Ralph Lauren-l'uomo così come il marchio-è l'incarnazione più compiuta del sogno americano. E questa è una grande notizia

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